Yo soy Gizmo

Faros

2011-11-19T14:02:00.002+01:00

Esa luz que nos ayuda y que buscamos siempre pero especialmente cuando más se necesita, un punto de referencia pero que a la vez no podemos tocar, ese símbolo de la soledad pero que de alguna manera nos atrae, todo eso y mucho más son los faros.

Llegando a uno de los sitios más maravillosos que he visitado : Isla Pingüino, en la Patagonia atlántica, en Argentina. Un paraje protegido y con visitas controladas, donde nosotros -por si no nos acordamos- somos los extranjeros y los animales, siempre tan generosos, nos lo recuerdan y nos lo agradecen dejándonos incluso que los podamos observar a poca distancia.

Aquí el faro es uno de los pocos símbolos humanos.

Faro de Santander, España.

Este es el faro de San Giorgio Maggiore, en la isla del mismo nombre, en Venecia.

Y aquí el Faro de Hércules, en A Corunha, de origen romano y creo que el más antiguo de la península.

El de la Isla Santa Clara, en Donostia.

Las tres fotos inferiores corresponden a Pasaia Ondebane (Pasajes de San Juan), en la costa oriental de Gipuzkoa, un pequeño pueblo que forma parte de uno de los puertos más grandes de la provincia.

Si llegas al Faro de Orchilla, en el Hierro, te dan un certificado en el que consta que has estado en el punto más occidental de España.

Cambiamos de continente, arriba estamos en Chile a punto de coger el ferry que nos lleva a Tierra del Fuego.

Y aquí ya estamos en la parte argentina de la misma península, navegando por el Cabo de Hornos.

Arriba, uno de mis primeros faros fotografiados, en Menorca pero no recuerdo su nombre.

Éstos se presentan por sí solos, arriba el Faro da Porta...

... y abajo el de Cíes, ambos en las Islas del mismo nombre.

Y aquí, los dos juntos.

Ni siquiera sé si es un faro, está a la entrada del puerto de Cangas, en la ría de Vigo.

Hello :)

2011-11-12T09:53:00.000+01:00

Hola amiguetes,
He hecho tres viajecitos recientes este año, por España, y había pensado seguir posteando (ahora me apetece), por ejemplo, sobre ciudades españolas que he visitado, que son bastantes, pero no me acababa de lanzar. Ayer estuve consultando unas galerías de un fotógrafo creo que profesional y me dió una idea que me ilusionó más : hacer posts que unifiquen temas, como primeros planos de aves, o bien insectos, o relojes, o lo que sea. No, no he descubierto la sopa de ajo pero bueee, intentaré hacerlo cuando tenga un poquito de time porque me viene de gusto.

Además puse un nuevo formato en el blog, que quizás no sea el más adecuado para las fotos ya publicadas, veremos si lo dejo pero antes lo quiero probar con nuevas publicaciones.

Un abrazo a quien me lea,

Biblioviatges

2011-09-13T14:53:00.000+02:00

Hola,
Enlazo aquí una especie de índice para que me (os) sirva si tengo la suerte de ir a alguno de estos destinos. Es el blog de la biblioteca de Vilanova (está en catalán), nos describe el sitio en cuestión para acabar dando una lista de libros relacionados con él, espero que os interese.

Cabo Verde
Nueva Zelanda
Buenos Aires
Costa Rica
Praga
Vietnam
Islandia
La Provenza
Noruega
Turquia
Egipto
Parc Nacional Kruger en Sudáfrica
Ontario (Canadá)
Quebec (Canadá)
Londres
Kenya
La Toscana
San Petersburgo
Berlín
Tokyo
Rio de Janeiro
Nueva York

Algunas bonitas librerías ... en Europa (II)

2011-07-31T02:27:00.001+02:00

Continuamos, hablando ahora de Hatchards, la librería más antigua de Londres, fundada el 1797.

Son proveedores de la Casa Real y así lo certifican en un escudo de su puerta; también han contado con ilustres clientes como Byron, Wilde, Kipling, ...

Es una librería generalista pero con cierta tendencia a las biografías y los libros de jardinería, muy British.

En Gales podemos encontrar Hay-on-way, un pequeño pueblecito de unos dos mil habitantes que cuenta con unas cuarenta librerías.

En España, hay un equivalente (o quizás supera al pueblo galés) en Valladolid : Urueña, un pueblito de 200 habitantes con 10 librerías.

Vayamos ahora a Berlín, a conocer la Marga Schoeller Bücherstube, fundada en 1929 por la señora del mismo nombre.

Tuvo que convivir con el nazismo, llegando incluso a rehusar libros de propaganda. Tras la guerra, quedó en el sector británico y llegó a ser uno de los ejes culturales de la ciudad.

En Roma encontramos una librería especializada en arte que se encuentra dentro del Palazzo delle Esposizione.

Se trata de Bookàbar y destaca por su diseño minimalista.

Y para ir acabando, os enlazo un post de un blog en inglés con el mismo tema de estos que ahora yo finalizo. Salud.

Algunas bonitas librerías ... en América (y Kyoto)

2011-07-30T10:16:00.001+02:00

Ahora, al cambiar de continente, empezaremos por una librería por la que siento cierto cariño por el simple hecho de que la he visitado, hablamos de El Ateneo, en Buenos Aires.

Ha mantenido la estructura y todo el encanto del antiguo teatro-cine Grand Splendid, construido en 1919 en la Recoleta. Como librería fue reinaugurada en el 2000 y mantiene incluso el escenario y los palcos.

Otras librerías que ocupan viejos teatros serían la Chapters, en Toronto ...

..., la Beta, en la calle Sierpes de Sevilla, está alojada en el antiguo Teatro Imperial, del que mantiene el escenario y la estructura.

Y en Barcelona, la Bertrand está alojada en el antiguo cine Alcázar.

Y, volviendo al tema, subimos a los States para conocer la librería City Lights, en San Francisco.

Fundada en 1953, lleva el nombre de la película de Chaplin y hoy día es Patrimonio de la Humanidad.

Fue la primera librería dedicada al libro de bolsillo en EEUU, y siempre ha sido un centro de agitación política y cultural.

En la otra costa, en Nueva York, conozcamos Strand, una enorme librería de viejo fundada en otra ubicación en 1927 y trasladada a la 12th St. con Broadway en 1956.

Leo que su eslogan es 18 millas de libros...

En Sao Paulo tenemos la Livraria Cultura, abierta en 1969 aunque el negocio fue fundado en 1938 por una berlinesa que se instaló en la ciudad huyendo del nazismo.

En el 2007 se inauguró en la sede actual de cuatro plantas, pasando a ser la librería más grande de Brasil.

Y por último, nos vamos a la delicada Kyoto, concretamente a la librería Keybunsya.

Tras esta austera fachada se nos abre un espacio diáfano, elegante y dicen que hasta zen, que acogen libros en japonés y en inglés, especialmente sobre arte; hay también discos, películas y una galería de arte.
Podeis consultar este enlace si os interesa la librería.

Algunas bonitas librerías ... en Europa (I)

2011-07-14T10:47:00.040+02:00

Rescato de un Cultural de La Vanguardia un reportaje titulado Paraísos del cazador de libros (firmado por Mauricio Bach), y extraeré aquí algún dato por si alguna vez me/os hace falta cuando visitemos las ciudades en las que estas librerías se encuentran.
El autor habla de las mejores del mundo (sólo extranjeras) refiriéndose a las más bellas, las más antiguas, las legendarias, las más relevantes cultural o arquitectónicamente, etc. Y empieza el recorrido por la Livraria Lello & Irmao, en Porto. También conocida como Livraria Chardron o simplemente Livraria Lello se encuentra en la rua das Carmelitas, 144, en un edificio construido en 1906 y que inspiró a J. K. Rowling para la biblioteca de Hogwarts. En su interior destaca el yeso pintado imitando madera, la escalera de acceso a la planta superior y las grandes vidrieras del techo con el lema de la librería "Decus in Labore" (creo que quiere decir Honor en el Trabajo).

Aunque lo mejor supongo que es verla en persona, os dejo un enlace que me ha parecido interesante para conocerla un poco más antes de estar.

La Shakespeare & Company está en la Rue Bûcherie, 37, en París, muy cerca de Notre-Dame.
Leo que la fundó Sylvia Beach y la librería estuvo en otros emplazamientos hasta que en 1951, George Whitman la reabrió en el lugar que antes fue su apartamento.

Vende libros de segunda mano y nuevos, sobre todo en inglés, y es casi visita obligada si vas a París de turismo literario.

También en París se encuentra Galignani. El nombre viene de unos impresores venecianos que emigraron a Londres y luego a París, donde abrieron la librería en 1801; en 1856 se trasladó a la Rue Rivoli, 224, frente a les Tulleries.Fue la primera librería inglesa en el continente, durante la ocupación nazi se prohibió la venta de textos en ese idioma. En la actualidad es una librería generalista, con dedicación a libros angloamericanos y de arte.

Seguimos en el viejo continente, esta vez en Maastricht. Y si todas tienen su encanto, ésta es particularmente hermosa, se trata de la Boekhandel Selexyz Dominicanen. Es una antigua iglesia dominica del s. XIII, deconsagrada en el s. XIX y abierta en el 2006. No es de extrañar que The Guardian, en el 2008, la colocara como la más bella librería del mundo.

Daunt Books tiene varias tiendas, pero destacamos la de Marylebone. Es de la época eduardiana, y destaca su galería en roble en varios niveles.

Un poco de orden en Viajes - España

2011-01-10T15:00:00.005+01:00

He aquí un índice de lo publicado en Viajes - España :
Zamora (1)
Zamora (2)

Salamanca (1) - De la Plaza Mayor a la plaza Anaya
Salamanca (2) - Catedral Nueva y Vieja
Salamanca (3) - Universidad
Salamanca (4) - Algunos edificios románicos
Salamanca (5) - Lo que nos falta, que no es poco

Garrotxa en otoño

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Introducción al Románico by Gizmo

2010-12-24T20:54:00.000+01:00

Tremendo. No espereis grandes discursos ni aprender nada, para eso están los libros y, si hablamos de Internet, las maravillosas webs que tanto he frecuentado como :

Románico Aragonés : mi favorita, la he consultado en múltiples ocasiones y hasta a mí me resulta asequible. Muy recomendable.
1Románico : El Románico en España.
Almendrón : preciosa web, sólo he mirado la parte de arquitectura románica pero tiene mucho más.
Amigos del Románico
Círculo Románico
Claustro

Sólo voy a hacer, y a cuentagotas porque tengo a la jefa algo ocupada, una revisión del poco románico que he visto, me hace ilusión porque varias veces ha sido el motivo del viaje en cuestión y así me sirve de recuerdo que, cuando es agradable, nunca está de más.

Dejo aquí un índice de lo que se ha ido publicando, románicamente hablando :
Zamora (1)
Zamora (2)
Salamanca - Algunos edificios románicos

Salamanca (1) - De la Plaza Mayor a la plaza Anaya

2010-12-21T21:31:00.000+01:00

Hola chiquitines, ya estoy aquí de nuevo para irnos ahora a Salamanca, etapa también (igual que la ya tratada Zamora) del Camino de Santiago - Vía de la Plata, y Ciudad Patrimonio de la Humanidad.Y si estamos aquí y no hablamos de la Plaza Mayor, pues como que faltaría algo, aunque no sea precisamente románica (nos pasará con más sitios salmantinos, pero prefiero ponerlos también). El Ayuntamiento se trasladó a la Plaza cuando se hizo la remodelación del 1724 (primero por Churriguera y a su muerte, por García de Quiñones), al estilo de la de Madrid, pero con la característica piedra que se ve en toda Salamanca : la piedra de Villamayor, de corte fácil y muy dura tras edificar, y de ese color dorado tan bonito. Siempre concurrida, es el punto neurálgico de la ciudad, hay que pasar por ella a todas horas para ver como cambia el ambiente.Está formada por 88 arcos de medio punto entre los que hay medallones con personajes representativos o vinculados a la ciudad o a Españñññña. Hay muchos bares, entre ellos la cafetería más antigua de la ciudad, el café literario Novelty, inaugurado en 1905, y que durante la Dictadura tuvo que llamarse Café Nacional, ale.Hay una estatua de Gonzalo Torrente Ballester en su interior; en sus terrazas hacía Míguel de Unamuno tertulias literarias. Confiterías tampoco faltan ... y que pinta tiene todo.El Arco del Toro es el acceso a la Plaza del Mercado.Frente a la plaza del Corrillo, en la que hay la iglesia románica de San Martín (la veremos más adelante), está la Rúa Mayor que conecta la Plaza con el otro punto neurálgico de la ciudad : la Catedral. Muy recomendada.Abajo, la Clerecía (antiguo Colegio de la Compañía de Jesús, hoy sede de la Universidad Pontificia) y sus magníficas torres frente a la famosa Casa de las Conchas.Francisco de Salinas ... con mascota. La Casa se construye para celebrar el enlace de las familias Maldonado (simbolizada por las flores de lis) y Pimentel (conchas); arriba podeis ver el magnífico escudo sobre la puerta principal. Hoy día es biblioteca, como podeis ver. Entremos. El perro guarda la intimidad del hogar. Desde el piso superior pueden verse las torres de la Clerecía.Y ahora ya seguimos, sin llegar aún, hacia la Catedral.Decía que no llegamos a la Catedral (la dejamos para un post posterior) porque nos quedamos antes en el espléndido Colegio de Anaya. Fundado en el s. XV, fue colegio mayor hasta finales del s. XVIII; hoy día es sede de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. Los víctores son inscripciones que hacen los licenciados cuando se doctoran; inicialmente el pigmento era con sangre de toro. La Catedral (Nueva) desde la puerta del Colegio. Junto al Colegio se encuentra la Hospedería de Anaya, hoy son dependencias administrativas.

¡¡ Feliz Navidad ... románica !!

2010-12-20T22:46:00.006+01:00

¡¡ Felices Fiestas, amig@s !!

Salamanca (2) - Catedral Nueva y Vieja

2010-12-20T17:04:00.000+01:00

Ni la pedrea tocó ... bueno, a lo que íbamos. Salamanca cuenta con dos catedrales : la Nueva, construida entre los siglos XVI y XVIII, y la Vieja, de estilo románico. Ésta es la planta. La nueva se ha construido sobre la anterior, pero conservando la estructura (aunque han desaparecido partes como el brazo norte del crucero, y se ha reducido la nave norte y su ábside correspondiente).Éstas fotos son de la parte norte de la Catedral Nueva, abajo a la izquierda se puede ver más cerca la Portada Norte. Y aquí la Portada de Ramos, la más conocida.En esta portada está el famoso astronauta, labrado en 1992 y "amputado" en el 2010 por algún gamberro. Debajo hay otras figuras como un lince, un toro, y un dragón con un helado de tres bolas (abajo, hace referencia a los estudiantes). Del interior únicamente tengo una foto de la linterna y del coro (abajo).La torre campanario mide 93 m, y puede visitarse previo saludo al cajero; fue afectada por el terremoto de Lisboa de 1755. Arriba podeis ver la Portada del Nacimiento, y abajo un cartel conmemorativo de la Cruzada del Caudillo, etc en el Palacio Arzobispal ... bravo por el que le tiró la pintura rojaroja.Vayamos ahora a la Catedral Vieja, románica ella, aunque fue restaurada a su vez a partir de un templo visigodo.Desde el Patio Chico se obtiene la mejor vista de la Catedral Vieja así como de la Torre del Gallo que es como conocen, por la veleta, al precioso cimborrio.En varias partes se puede apreciar también cómo le afectó el terremoto antes mencionado que desoló Lisboa en 1755. Visión general del Patio Chico, esta portada es de la Catedral Nueva.El acceso a la Catedral Vieja se hace, previo pago (excepto un día que no recuerdo cuál es), a través de la Nueva. Estos capiteles mezclan motivos vegetales, de santos, personajes bíblicos, animales y carátulas.
Arriba, San Martín partiendo su capa con un pobre.Y aquí vemos la Capilla de San Martín (o del aceite), donde destaca el Pantocrátor, rodeado por el Juicio Final y la Resurrección. Interior de la cúpula.En la Capilla Mayor podemos ver este maravilloso retablo de la Historia de la Salvación, de 53 tablas, tiene el Juicio Final en el ábside. Diversos sepulcros en los muros que acceden al claustro. De nuevo, aparecen aquí señales del terremoto antes mencionado que fue especialmente dañino en el claustro que tuvo que ser reconstruido con una factura neoclásica que no le favorece nada.

Salamanca (3) - Universidad

2010-12-19T22:02:00.000+01:00

La archirenombrada Universidad de Salamanca se encuentra en la calle Libreros, la principal de la ciudad romana y por donde la atravesaba la Vía de la Plata. Muy cerca, las Escuelas Menores (s. XVI, donde se formaban los estudiantes antes de acceder a la Uni) que cuentan con este precioso patio; hoy son sala de exposiciones y Museo de la Universidad. El Cielo de Salamanca es una cúpula pintada en el s. XV representando diferentes constelaciones. Una delicia para la vista, tanto por el interior como por el bonito exterior (patio de las Escuelas); además, entrada gratuita.Tras dejar el patio, hacia la Universidad, vemos su escudo, con el lema latino "Salamanca es la primera de la enseñanza de todas las ciencias" sobre uno de los arcos. En el acceso a la plaza Fray Luis de León, frente a la fachada de la Universidad, podemos ver, sobre los arcos, unos medallones con las caras de Cristo, Hércules y Teseo; sobre ellos los escudos de Carlos V, San Pedro y San Pablo. Contiguo a las Escuelas Menores se encuentra el Hospital de Estudio -antiguo hospital de la Universidad-, que data de 1413 y que fue utilizado como residencia de estudiantes sin recursos. En la fachada podemos ver a Santo Tomás de Aquino, y escudos de los Reyes Católicos.Fundada a principios del s. XIII por Alfonso XI, la Universidad de Salamanca es la más antigua de España. Ésta es su espléndida fachada, dividida en tres cuerpos : en el primero destaca un medallón de los Reyes Católicos, en el segundo está el escudo de Carlos V, y en el tercero hay una pequeña capilla, todos ellos entre muchas otras esculturitas y símbolos de esta obra de arte del plateresco.
Abajo la famosa ranita, símbolo de la lujuria y un aviso para que los estudiantes no cayeran en este vicio ... vaya por Dios.En el momento en que yo fui, por la mañana, estaban invistiendo como Doctor Honoris Causa a un diplomático japonés y no se podía entrar, por eso volví por la tarde y ... alehop, menudo ambientazo !!Estatua de Fray Luis, más acompañado. Entremos, pues. Capilla. Arriba el Paraninfo, donde Unamuno, entonces rector, pronunció el Vencereis pero no convencereis ante un fanático Millán Astray el 12 de octubre de 1936. Eso, y su posición de defensor de la República (aunque al inicio apoyó la sublevación), hizo que lo destituyeran y que le sometieran a arresto domiciliario. Unamuno murió poco después, el 31 de diciembre de ese mismo aciago 1936.Como decíamos ayer ... Aula Fray Luis de León. La preciosa Biblioteca. Los relieves del primer tramo de la escalera simbolizan el vicio y el pecado, los del segundo la pasión, y los del tercero, el triunfo sobre el pecado.
En este post dedicado a la Universidad de Salamanca podríamos hablar también de la Universidad Pontificia, pero lo haremos (y no espereis gran cosa) en el último post sobre esta ciudad.

Salamanca (4) - Algunos edificios románicos

2010-12-18T22:06:00.000+01:00

Antes que barroca (plateresca), Salamanca fue ya una ciudad románica y aún se conservan algunos monumentos, siendo el principal la Catedral Vieja que ya hemos visitado. Aparte de ésta, empezaremos en uno de los límites de la Plaza Mayor, donde se encuentra la iglesia románica de San Martín (1103).La puerta norte conserva un arco bajo el que se puede ver al santo a caballo, compartiendo su capa con un mendigo. La portada tiene cuatro arquivoltas y tres pares de columnas con capiteles como los de abajo, con acantos, dragones y arpías. En los s. XVIII y XIX fue restaurada sin tener muy en cuenta los elementos románicos iniciales. La puerta occidental permanece tapada por la capilla barroca de Nuestra Señora de las Angustias. Y ésta es la puerta actual de acceso, la oriental.Si cogemos por la Rúa Mayor y seguimos recto pasando de las Catedrales llegaremos a la orilla del Tormes, donde se encuentra, junto al Puente Romano, la iglesia de Santiago del Arrabal, de estilo mudéjar aunque reconstruida en más de una ocasión. La de abajo es San Millán, de finales del s. XII aunque únicamente mantiene como románico su ábside, que también fue reconstruido. La iglesia de San Polo o San Pablo se construyó fuera del primer recinto amurallado, pero luego englobó la segunda muralla. El templo inicial contaba con tres naves, era la única iglesia (junto con la anterior de Santiago) en la que se utilizó ladrillo. Hoy día un hotel se levanta sobre parte de sus cimientos. Abajo podemos ver el ábside de San Juan de Barbalos. En la fachada meridional (arriba) pueden verse reformas que sustituyeron a las ventanas y puerta originales románicas; la torre también fue sustituida por una espadaña. Abajo, un canecillo. La calle Zamora, otra de las arterias que salen de la Plaza Mayor, acaba en la bonita iglesia de San Marcos (s. XI-XII), restaurada durante el s. XX y de original planta circular (la espadaña se añadió en el s. XVIII).El desnivel de terreno que quedó tras demoler la iglesia románica de San Cipriano o San Cebrián se utilizó para construir una cripta conocida como Cueva de Salamanca (abajo). Sobre 1990 se excavó la zona, y se creó una zona arqueológica que engloba la torre de Villena (alusiva a un marqués), y la Cueva.
Se dice, se cuenta, que en este lugar, unos estudiantes, entre los que se encontraba el Marqués de Villena, iniciándose en las artes ocultas llegaron al acuerdo de que al finalizar los ritos, uno de ellos se quedaría allí. Le tocó al marquesito en cuestión quien se escapó no sé sabe si tras haber pactado a cambio de su alma o con alguna otra treta. Estas leyendas han contribuido a que Salamanca tuviera fama de ciudad mágica. Santo Tomás Cantuariense se erigió en honor de Santo Tomás Becket, arzobispo de Canterbury que fue martirizado en 1170. En el lado norte, bajo un tejadito con siete canecillos, se encuentra la portada románica original (arriba). Y abajo podemos ver la cabecera con tres ábsides.Abajo podemos ver San Cristóbal, del s. XII aunque se ha restaurado.Cerca de la Plaza Mayor, la iglesia de San Juan y Santa Basilisa también data del s. XII.
Abajo una vista de su bonita portada, los cinco canecillos del tejadillo son interesantes, lástima de fotógrafo. Encima a la derecha se ve la imagen de un león, quizás pareja de otra figura ya desaparecida.

Salamanca (5) - Lo que nos falta, que no es poco

2010-12-17T00:42:00.000+01:00

Muy cerca de la Catedral, en la calle cuyo nombre podeis ver arriba se encuentra el Archivo General de la Guerra Civil. Aquí se almacenó la documentación incautada durante la contienda que no se destruyó o evadió al acabar la Guerra Civil, y que posteriormente tuvo finalidad represiva. Hoy día mantiene su actividad documental y también alberga una zona dedicada a la masonería.El edificio es un antiguo hospicio, casi vecino a la Casa Lis. Al entrar te obligan a dejar las cámaras de fotos o vídeo, nunca había tenido que dejar mis armas al entrar a ningún sitio... pero vaya, una vez superada mi morriña transitoria, la visita fue muy agradable. Vistas de la preciosa fachada modernista que da al Tormes. Tras una de esas vidrieras se encuentra el precioso -como todo el edificio- bar (como curiosidad, tiene una cafetera en uso digna de vuestras miradas).Cerca también de la Catedral está el Huerto de Calixto y Melibea, con una estatua de la Celestina justo al entrar.El albergue está al lado, por si sois peregrin@s. Volviendo a la calle El Expolio (no puedo evitar la sonrisa cada vez que leo el nombre, sorry), bajamos un poco para dar con la calle Tentenecio. El curioso origen del nombre de esta calle es que San Juan de Sahagún detuvo a un toro que se había escapado con las gloriosas palabras ¡Tente, necio! y ale, a renombrar el callejero. A la entrada del puente (detrás veis la iglesia de Santiago) hay el verraco al que se hace referencia en el Lazarillo de Tormes; de hecho, muy cerquita está la estatua que lo inmortaliza, acompañado del ciego. Ahí también estoy yo ;)Atravesamos el Tormes por el Puente Romano, que forma parte de la Vía de la Plata; quince de sus arcos son aún de la época romana, el resto han sido reconstruidos. Ahora cogemos la calle Libreros ...... y luego la de la Compañía para desembocar...... en el Convento de la Purísima. Y enfrente, el Palacio de Monterrey, del s. XVI y actualmente residencia ocasional de los duques de Alba.Cerca está el Colegio Arzobispo Fonseca, construido en el s. XVI, que fue uno de los cuatro Colegios Mayores de la ciudad.Dicen que el patio es uno de los más bellos del renacimiento español. Detalle de una escalera de caracol en el claustro. El Convento de las Úrsulas no está lejos.Calle Bordadores, donde también podeis ver la estatua de Unamuno. Si vamos hacia la izquierda nos encontramos con la Casa de Santa Teresa y con su estatua.Desde aquí damos un salto en el espacio hacia la plaza de Colón, donde está la Torre del Clavero, muestra de la arquitectura militar del s. XV que formaba parte de un palacio, el de Sotomayor, del que no quedan restos.Cerca de la plaza, en la calle San Pablo hay un palacio de cuyo nombre no puedo acordarme, sede de algún organismo de la Diputación de Salamanca.Muy cerca se encuentra la imponente iglesia de San Esteban. El precioso pórtico es una joya del Renacimiento. Por la derecha se accede a la visita y al claustro que parece ser que merece mucho la pena ... yo no lo vi.Ahora vemos el Convento de las Dueñas. Y más o menos, c'est fini.

Zamora (1)

2010-12-16T13:21:00.000+01:00

Y empezando por mis visitas más recientes, nos vamos a Zamora, una de las ciudades españolas con más edificios románicos (si no la que más, con permiso de la preciosa Segovia), etapa del Camino de Santiago......, la misma ciudad que aloja la estatua de Viriato que luchó contra Roma cuenta también con una ruta de edificios modernistas, y tiene una de las Semanas Santas más famosas del pais (y tiene un museo sobre ella). Os pongo aquí un mapa de los edificios románicos zamoranos, se amplia al clicar.

Partimos de la Plaza Mayor, con mercado medieval el día de mi visita. Data del s. XV, aunque se reurbanizó en el XVIII, y aloja la iglesia de San Juan de la Puerta Nueva (o de San Juan Bautista). Su campanario con dos Merlú zamoranos, símbolo de su Semana Santa.Fachada sur, portada y rosetón, dicen que el más bonito de los zamoranos; abajo, detalle de las arquivoltas.La sobria fachada norte (abajo) también cuenta con un espléndido rosetón.Desde aquí vamos hacia la Plaza de la Leña para conseguir un mapa en la Ofi de Turismo y a romper Zamora, empezando por una iglesia cercana : Santa María la Nueva (s. XII). Primero se dedicó a San Román, pero tras el "motín de la trucha" (en el que el pueblo quemó la iglesia con la nobleza dentro para rebelarse contra el castigo supuestamente inmerecido que querían aplicar al hijo de un zapatero al que le fue arrebatada su preciada trucha por un acólito de un noble ... corría el año 1158), se reconstruyó y se cambió el nombre al actual.
Arriba podeis ver sus dos absidiolos laterales, planos, y su ábside central formado por arquillos ciegos y con tres ventanales (merecen la pena los capiteles). Junto a la plaza de Viriato tenemos una de las joyas románicas zamoranas : la iglesia de San Cipriano, uno de los templos más antiguos de la ciudad. Sus ábsides planos nos indican su ascendencia hispanovisigótica.En el muro sur (arriba) se aprecian diferentes relieves : a las 2 h está San Daniel entre los leones, a las 10 h un herrero y San Pedro; y a las 11 h, un monstruo de siete cabezas.Desde la cuesta de San Cipriano se accede a la iglesia de Santa Lucía, hoy forma parte del Museo de Zamora. También junto a San Cipriano se encuentra el Albergue de Peregrinos (recordad que forma parte del Camino de Santiago, tanto de la Vía de la Plata como del Camino de Levante).Una vista, como no, del Puente de Piedra, también románico, que sustituyó al anterior romano en el s. XII.Y ahora vamos a Santa María Magdalena.La portada sur, que es la principal, es -con sus cuatro arquivoltas- espectacular. Y aquí un detalle de la decoración de las arquivoltas (fijaos arriba del todo en parte del guardapolvo, son 45 cabecitas sonrientes) y de los capiteles en los que se apoyan.Abajo, vemos el ábside.Continuará en una segunda parte ...

Zamora (2)

2010-12-15T21:13:00.055+01:00

Aquí está el mapita.Tras la soberbia Magdalena vámonos a la iglesia de San Pedro y San Ildefonso, el segundo templo más importante de la ciudad, después de la Catedral.Es del s. XII, aunque se renovó ampliamente en el s. XV. De su época románica se conservan la torre, las puertas laterales, los ábsides de la capilla mayor, un bello rosetón, una portada con tres arquivoltas y todos los muros hasta media altura (algunos enteros, como el oeste). Aloja la Virgen del Amor Hermoso, que parece ser una gran casamentera.En el extremo occidental de la ciudad, junto al Castillo (arriba) y a las murallas, está la Catedral. Arriba, la puerta norte, por la que se accede a su interior.También del s. XII, su famoso cimborrio es similar (aunque más pequeño) al de Santa Sofía, en Estambul, con aires bizantinos, árabes y borgoñeses. Está recubierto de escamas de piedra, y las torrecillas laterales son cimborrios en miniatura que le dan una mayor sujeción.La Puerta del Obispo, en el lado sur, también data del s. XII y es una de las tres grandes puertas de la seo. Tiene reminiscencias árabes, sobre todo en rosetones y en las arquivoltas. En la foto inferior podeis ver una Majestad, y debajo la cabeza de un caudillo árabe que cercó la ciudad en 901 pero que posteriormente fue capturado y, supuestamente, decapitado. Sea cierto o no, lo que sí que lo es es que los niños le han tirado siempre piedras a esta figurita y está en bastante mal estado.La torre-campanario (s. XIII), abajo, es poca esbelta, a pesar de sus 50 m. Abajo, vista desde el parque del Castillo. Junto al Portillo de la Traición (arriba, aunque en realidad no es el original, porque este no se puede ver) está la iglesia de San Isidoro... y también esta preciosa gatita.Data del s. XII, pero se restauró en el XVIII.Uno de los cientos de nidos de cigüeña que hay en los campanarios y espadañas de Castilla. Y desde la zona oeste, volvemos a los alrededores de la Plaza Mayor para seguir con nuestras dosis de románico (y de algo más, quizás).Muy cerca está la encajonada iglesia de San Vicente, cuya torre es la más esbelta de Zamora; al fondo se puede ver el Teatro Principal.Fijaos en las tres trabajadas arquivoltas y en los capiteles de la portada. La iglesia de San Esteban (abajo) es la sede del artista zamorano Baltasar Lobo.

Abajo podeis ver la portada meridional de la iglesia de Santiago del Burgo.Tiene tres portadas, cada una con un rosetón.Abajo, la preciosa fuente de la Maternidad, de B. Lobo; y de fondo, el Palacio de los Momos (s. XVI), hoy Palacio de la Justicia.Iglesia de San Andrés. Calle Balborraz, con casas medievales y talleres de alfarería. Finalmente llegamos a Santa María de la Horta.Destaca su ábside semicircular (abajo), sus portadas oeste y sur (en su origen tuvo hasta tres, la norte fue tapiada), y la torre tardorrománica, añadida en el s. XIII. Y aquí, Santo Tomé. Del s. XI, con reminiscencias mozárabes y visigodas. Abajo podeis ver sus ábsides rectos, similares a los de San Cipriano. No se pueden apreciar en las fotos sus canecillos con gárgolas y figuras geométricas. El Puente de Hierro sobre el Duero se construyó en el s. XIX. Y para finalizar nuestra visita, podeis ver arriba el edificio del Mercado de Abastos, construido sobre la iglesia románica de San Salvador de la Vid. Hasta la próxima paradita románica.

Venecia - Introducción

2010-11-20T09:39:00.004+01:00

Venecia, oh Venecia. Mil veces había querido ir y nunca la había visitado. Diversas lecturas, películas y otras referencias me llevaban a ella pero nunca había estado. Y ahora, por fin, lo he hecho y aquí estoy para mostraros mi Venecia.Aparte de ciudad única, es la capital del próspero Véneto, región que abarca desde la llanura (en la que podemos ubicar la laguna veneciana, Padua, Vicenza y sus villas palladianas, Treviso, ...) al Lago de Garda y Verona, sin olvidarnos de los preciosos Dolomitas.Está construida sobre pequeñas islas de lodo en la laguna, y edificada encima de troncos de pino reforzados con piedra y arena. Leo que nace porque la población huía de las invasiones (primero de Atila, luego de los godos) y se refugió en estas islas; desde el principio tuvo una vocación marítima que desembocó en la creación de un imperio que llegó a gobernar gran parte del Mediterráneo oriental, y que creó valiosas alianzas con Bizancio (como puede apreciarse en la Basílica y en Torcello). Ya era decadente cuando llegó Napoleón en 1797 y exigió la abdicación del Dux, para entregarla más tarde a los austriacos hasta que entró a formar parte de la Italia unida. Venecia está formada por seis sestieri o barrios, tres en cada una de las orillas del Gran Canal : San Polo, Santa Croce y Dorsoduro en la parte izquierda u occidental; y Cannaregio, San Marco y Castello a la derecha u oriental (pulsa sobre el mapa para verlo más grande). Al sur está la isla de la Giudecca, así como las islas de San Clemente, San Lazaro degli Armeni, etc y el Lido. Y al norte encontramos el cementerio de San Michele, y las islas de Murano, Burano y Torcello, entre otras.Aquí podeis ver algunas de ellas y la parte continental.

Os pongo un índice para poder navegar mejor por la Venecia Gízmica, las he ordenado por orden de publicación :

Sestiere de San Marco (1)

Sestiere de San Marco (2)

Moverse en Venecia

Sestiere de San Marco (3) y San Giorgio Maggiore

Peculiaridades venecianas (1)

Islas de la Laguna : Torcello

Sestiere de Cannaregio

Peculiaridades venecianas (2)

Sestiere de Castello

Islas de la Laguna : Burano

Escaparates

Sestieri de San Polo y Santa Croce

Islas de la Laguna : Murano

Sestiere de Dorsoduro

Islas de la Laguna : Lido y Giudecca

Y antes de entrar ya en materia, quiero agradecer la ayuda de varios blogs y diarios que me han acompañado en la preparación del viaje. He leído muchos más, pero destaco por su dedicación y, especialmente, por su afinidad con mis necesidades viajeras el de Javier Adán, el diario de Juanra, y las cuatro partes del diario de DuniaZukov . Sois un@s cracks ;)

Sestiere de San Marco (1)

2010-11-19T17:08:00.000+01:00

Este barrio da para mucho, por lo que será más cómodo separarlo en varios apartados.
Se trata del cuore de Venecia, es su sestiere más céntrico y concurrido; a mí, particularmente, me resultó algo agobiante, mucha gente junta me molesta y, aunque creo que se nota la crisis, aquí era con diferencia donde más personal había.San Marco es algo más que la Piazza del mismo nombre; si trazamos una línea desde Rialto hasta la Piazza, abarca toda el área a la izquierda hasta el Gran Canal. Y hecha esta pequeña explicación empecemos justamente por ... ¡¡ la Piazza San Marco !!Construida para acoger el Palazzo Ducale y la Basílica, Napoleón (¿o fue uno de sus embajadores?) la describió como el salón más elegante de Europa. Pero ¿qué hay en la Piazza? (por cierto es la única que merece este nombre por su extensión, todas las otras se denominan campi).Pues si miramos hacia la Basílica, tendremos a su izquierda la Torre dell'Orologio (arriba, con su reloj astronómico, con zodiaco y fases lunares; aunque yo no lo hice, creo que la torre es visitable) y la Piazzetta dei Leoncini (abajo).A su derecha está el magnífico Palazzo Ducale, uno de los -supuestamente- lugares de obligada visita, pero que yo lo considero así (a pesar de que -repito- me pareció espléndido) sólo si vais a pasar varios días en la ciudad.Para liaros un poco, os pongo primero la foto de la Porta della Carta, contigua a la basílica por la que, en realidad, no podreis entrar al PD sino únicamente salir. A la derecha podeis ver una talla del Juicio de Salomón, hay otras dos (una de Adan y Eva, y otra de la Embriaguez de Noé que no vi) en cada esquina del Palazzo. Aquí los estatuas de los Tetrarcas, en pórfido rojo...pues bien. Una visión parcial de la magnífica fachada exterior que da a la Piazzetta. Y ahora entremos al patio : Vista de la Scala del Giganti (en lo alto se hacía la coronación de los dux) con esculturas de Marte y Neptuno en su parte superior.Arriba, aunque fatal, se puede ver el Arco Foscari, frente a la Scala. En la primera planta (siguientes tres fotos) no puedes visitar nada, pero sí acceder por la Scala d'Oro a sus plantas nobles (de las que no hay fotos) en las que se alojaban los órganos políticos y judiciales de la Sereníssima ya que creo que el Dogo lo hacía en esta misma primera planta.
Abajo puedes ver una bocca di leone, en la que cualquier veneciano podía delatar a alguien de manera anónima.
La Scala d'Oro, de la primera a la segunda planta, da comienzo a la visita de las salas, a cual más espectacular (Sala del Antecolegio, del Colegio, del Senado, del Consejo de los Diez, del Gran Consejo, ...).

Y finalmente la visita convencional (existe la posibilidad de visitar -otro precio- los Itinerarios Secretos) acaba en las Prigione Nuove pasando por el archifamoso (sobrevaloradísimo, por supuesto) Puente de los Suspiros al que ahora "honran con su ilustre marco" diferentes -y supongo que pujantes- marcas comerciales ... un espanto. Vista desde el Ponte della Paglia del Ponte dei Sospiri.

Por la placita por la que se sale del Palacio se accede al Gran Canal y allí se encuentran las columnas (procedentes del saqueo de Constantinopla) coronadas una por San Marco en su versión zoomorfa (leoncito, vaya) y la otra por San Teodoro, primer patrón de la ciudad.La Piazza es el punto más bajo de la ciudad, por lo que -junto con su cercanía a la laguna- es de los primeros lugares en sufrir inundaciones cuando hay acqua alta (ya hablaremos más adelante).

El resto de sus límites son las Procuratie Vecchie y Nuove que alojan los Museos Correr y Arqueológico y la Biblioteca Marciana, supongo que entre otras muchas cosas. Y en sus portales hay muchas tiendas y bares tan famosos como el Florian (algo rancio me pareció) y el Quadri, que amenizan las noches marcianas con música en directo.
¡¡ Ah, y no olvidemos el imponente Campanile !!Aquí donde lo veis tan rumboso, se desplomó en 1902 y mató a un pobre gato que pasaba por allí. Se puede subir, previo pago de 8 € (en 2010) para acceder al ascensor. Yo no subí porque ya fuimos a otro del que os hablaré más adelante, pero leí que hay rejas y que no puedes estar mucho rato (supongo que dependiendo de la cola que haya) pero aún así las vistas deben ser muy lindas.

Seguiremos con San Marco para hablar, dentro de poco, de la Basílica.

Sestiere de San Marco (2)

2010-11-18T16:50:00.000+01:00

En este post hablaremos de la Basílica de San Marcos, la joya de la corona. Inicialmente se erigió para alojar las reliquias de San Marcos, en el s. IX, pero se quemó; se reconstruyó para luego derribarse en el s. XI y crear un espectacular edificio que reflejara el poder de la ciudad, y así es como la disfrutamos ahora.Con planta de cruz griega, cinco cúpulas cubiertas con planchas de plomo, y un exterior bellísimo, es la catedral de la ciudad desde 1807 (fecha en que dejó de serlo San Pietro, en Castello), antes la usaban los dux para ceremonias oficiales.

La fachada principal tiene cinco pórticos decorados con mosaicos que narran cómo llegaron a Venecia las reliquias de san Marcos. Son también destacables los relieves del arco de la puerta principal (s. XIII) que presentan escenas de los trabajos de los meses, como escenas de la vendimia para setiembre, pero no tengo foto.Los cuatro pórticos de la planta superior tienen escenas de la vida de Cristo, como éste. Y delante de ellos (en el balcón o loggia) tenemos las réplicas de los cuatro Caballos de San Marcos que podeis ver muy de cerca (tanto éstas como los originales) si visitais el Museo. Son de bronce y proceden del hipódromo de Constantinopla; es la cuádriga más antigua que se conserva.Pues ya que estamos aquí, hablamos un momento del Museo, al que puedes acceder desde el nártex (el "vestíbulo") de la Basílica, por unas tremendas escaleras que te conducen, primero a pagar los 4 € (2010) y luego a una sala donde puedes ver maquetas del exterior e interior del templo, ......ver los ya nombrados Caballos, visitar muchas otras interesantes salas, ver el interior del templo desde este primer piso...... y tener una panorámica de la piazza desde el balcón.La entrada es gratuita, y normalmente hay que hacer una interesante cola que yo me ahorré en las dos ocasiones que fui gracias a lo leído en los foros. Las dos maneras de hacerlo son, o bien haciendo reserva previa por Internet, o bien llevar una mochila y dejarla en la consigna gratuita que hay en la calle Basso (junto a la tienda Venini, en la Piazzeta dei Leoncini), en la que os darán una tarjeta con la que te dejan entrar por la puerta del medio.Para visitar el interior de la basílica la mejor hora (si no hay misa) es de 1130-1230 h, cuando está iluminada; de esta manera podreis disfrutar de los 4000 m2 de mosaicos que hay entre las cúpulas y las paredes (éstos son de vidrio y pan de oro, color simbólico bizantino del Cielo) y el suelo. Algunos representan el Apocalipsis, otros Pentecostés con sus lenguas de fuego, la Ascensión (Cristo rodeado de los ángeles, los doce apóstoles y la Virgen, con los evangelistas en los tímpanos de los arcos, a sus pies), etc. Cerca del altar mayor, está la entrada (3€) a la Pala d’Oro, el mayor tesoro de San Marcos, un retablo formado por 250 paneles de plata dorada adornados con diminutas escenas de esmaltes y más de 2000 piedras preciosas y perlas. No se ve en mi mala foto clandestina, pero se representa un Pantocrátor, y alrededor suyo están los evangelistas, profetas, apóstoles y ángeles. Los pequeños compartimentos del contorno representan episodios de la vida de Cristo y san Marcos.

Y no voy a escribir nada más sobre la Basílica porque más y mejor información encontrareis en las guías, sólo que merece la pena que os prepareis un poco la visita para que no os pase desapercibido este lugar único.

Moverse en Venecia

2010-11-17T15:00:00.000+01:00

Para moverse por Venecia, primero hay que llegar a ella por tierra, mar o aire (que todo es posible). Y si lo haces en avión, puedes aterrizar en el aeropuerto de Treviso (a 48 km) o en el de San Marco (a 20 km), os enlazo una página donde os detallan como llegar a la ciudad en transporte público para ambos casos.

Y una vez allí, si dejamos atrás el Piazzale Roma, último punto donde llega el tren (la stazione Santa Luzia está cerca) y el tráfico rodado, sólo podemos movernos por Venecia o bien andando, o bien "surcando" los canales en diferentes tipos de embarcaciones ...
... pero yo hablaré -básicamente- de los transportes públicos, es decir de las góndolas, taxis (incluyo los motoscafi), y de los vaporetti, mis preferidos. Poco que decir de las góndolas, uno de los símbolos de la ciudad. Todo el mundo sabe que es un transporte caro (unos 100 €, 45 min. en tarifa de día) y, por ello, generalmente no lo usaremos de manera habitual. Hay tres paradas donde encontrarlas fácilmente : San Marco, Rialto y Ferrovia. Se recomienda consultar primero las tarifas oficiales e incluso negociar el precio (mira aquí para más información). Desconozco el precio y el uso de los taxis, pero os puedo enlazar esto. Los taxis colectivos (creo que ésta sería la definición de motoscafi o aliscafi, puedes ver uno abajo) se dedican casi exclusivamente al transporte desde el aeropuerto Marco Polo hasta diferentes puntos como San Marco, la stazione o el Lido. Pero el rey del transporte público en Venecia es el vaporetto.Operado por la ACTV, me pareció un servicio muy eficiente, pasaban bastantes, con puntualidad y cubren gran parte de la red de canales, comunicando tanto la ciudad como ésta con las islas de la laguna. Lo que sí que es es caro, un billete vale 6'5 € (2010), pero puedes usar abonos de transporte (hablaremos más adelante). La línea 1 y la 2 recorren todo el Gran Canal, el 2 es más rápido porque tiene la mitad de paradas. Aquí, más información sobre las rutas y consejos varios.

El número de línea y sus paradas se pueden ver en un panel en la parte delantera del vaporetto. A ellos se accede desde las paradas habilitadas, donde también teneis la máquina para validar vuestra tarjeta (si no teneis billete, se lo podeis comprar al marinaio que ayuda a atracar).
A veces, puedes encontrarte que quieras cruzar el Gran Canal y no tengas un puente cerca (sólo hay cuatro), pues que sepas que en siete puntos debidamente señalizados puedes utilizar los traghetti para ir de una orilla a otra, el precio es de unos 0'50 €.Hablábamos antes de la posibilidad de adquirir un bono de transporte que puede incluir o no la entrada a algunos museos. Yo, en 2010, he mirado tanto la VeniceCard como la que ofrece el Ayuntamiento en VeniceConnected y la que me interesó fue ésta última, ya que la VCard me salía bastante más cara en todas las combinaciones. Una posibilidad que sí ofrecía ésta y no la de VConnected era poder incluir el Chorus Pass (visita a 16 iglesias por 9 €, cuando la entrada por separado cuesta unos 2 €, aunque yo creo que alguna de las que se incluyen son gratuitas).

Pero bueno, si quieres gastar poco y cansarte un poco, pasea, piérdete mil veces sin agobierte y disfruta Venecia. Y si no, reencárnate en perro.

Sestiere de San Marco (3) y San Giorgio Maggiore

2010-11-16T22:16:00.000+01:00

Ya acabamos con San Marco, ya. Y para premiar vuestra enorme paciencia os pongo una foto mía en la que veis mi esbelta figura en algo que vi en una pared con simbolitos venecianos : máscaras, el ferro de las góndolas, el león alado, ...Como ya he dicho alguna vez a la freakie de la Secre le gusta la ópera, por lo que la visita a la Fenice era imprescindible. El teatro fue construído en el 1792, pero se quemó en el 1836 y de nuevo en el 1996, para ser reabierto en el 2004.Abajo, el ave que le da nombre. Y recuerda que Dal fuoco si risorge, dall' ignoranza no. Abajo vemos la fachada de la iglesia de Santa Maria Zobenigo (o Santa Maria del Giglio), con esculturas de la familia que financió la fachada.No puedo dejar de recomendaros que cuando os acerqueis a ella, busqueis (está un poco escondida) la parada de vaporetto de Giglio porque la vista desde ella es maravillosa.Pasemos de la hermosura de esta vista a la fealdad de la que todo el mundo habla al visitar el campo Manin, cualidad que debe, en parte, al edificio de un banco que podeis ver al fondo.Muy cerca, está el Palazzo Contarini del Bovolo, del que sólo afoté la escalera (1499) porque el resto estaba cubierto de andamios.Pero como no hay yin sin yang, en San Marco se encuentra también uno de los campi más bonitos de la ciudad, el de San Stefano, del que podemos ver la estatua de un tal Sr. Nicolò Tommaseo (conocido familiarmente como "el Cagalibros") en la primera foto, y la iglesia de San Stefano y el Palazzo Pisani (actualmente el conservatorio) en la segunda. Tras dejar la fastuosa Larga XXII Marzo, llegamos (abajo) la iglesia de San Moisé.

Y cerca de ella, ya casi en el Gran Canal, está el Harry's Bar, fundado en 1931, famoso por sus cócteles y, fundamentalmente, por su ilustre clientela (Hemingway, claro, pero también han estado estrellas de cine, jefes de Estado, miembros de alguna realeza, ... yo pasé porque soy abstemio).
Uno de los recuerdos más maravillosos que tengo de Venecia es la visita a la pequeña isla de San Giorgio Maggiore, frente a San Marco y muy cerca de la isla de la Giudecca. Su iglesia y monasterio fueron creados por Palladio en el s. XVI.

Para mí, su visita es imprescindible o, cuando menos, muy recomendable, fundamentalmente por las vistas que podeis tener desde el campanile. No puedo compararlo con el de San Marco porque a este último no subí, pero en el de SGM no hice cola, sólo nos costó 3 € (2010) que pagamos muy a gusto porque leí en un diario de viaje que van a parar directamente al mantenimiento de la iglesia (de hecho, diría que la persona que nos cobró la entrada al ascensor era el párroco) y no a una empresa privada como en el otro caso; tampoco hay rejas (sí unos hilos) que te molesten para las fotos. Lo que no es comparable con el de San Marco son las vistas, porque son diferentes : aquí ves la zona sur de la laguna, y en el otro puedes llegar a ver la laguna norte.Arriba, en primer plano el monasterio y los claustros de San Giorgio, y al fondo, la isla de la Giudecca; abajo, varias islas (creo que las que se aprecian son Santa Maria della Grazia y San Clemente), y al fondo, el Lido.
Y, para acabar, os pongo unas panorámicas (aviso que para ello, he tenido que retocarlas, son las únicas fotos retocadas que pongo) de la Serenissima.
Arriba San Marco y la Riva degli Schiavoni hasta el rio de la Pietà (el software retocador ha sido inteligente porque se ha comido el Puente de los Suspiros).La misma riva más hacia el este, y abajo podeis ver el Arsenale y el este de Castello, con los Giardini y Santa Elena.

Peculiaridades venecianas (1)

2010-11-15T21:42:00.004+01:00

Esta ciudad es única. Diferente. Construida sobre las aguas de la laguna, no circulan coches más que hasta el Piazzale Roma que está conectado con tierra firme por el Ponte della Libertà, inaugurado (aunque con otro nombre) por Mussolini en 1933; por ello sólo se puede circular o a pie o por los canales. Y en esta ciudad, existe una embarcación que, como ella, también es única. La góndola mide 11 m. de largo, 1'75 m. de ancho, pesa 600 kg. y puede ser maniobrada con facilidad por un solo hombre (mujeres no hay) y un solo remo. Son completamente negras, en señal de luto por la peste que asoló la ciudad en 1562. Los dientes de metal del ferro simbolizan los seis barrios de la ciudad bajo un tocado de dux. Es un trabajo artesanal que se transmite de padres a hijos, y de maestros a aprendices; para llegar a ser maestro se necesitan 3 años de aprendizaje y un examen. La construccion de una gondola requiere cerca de 500 h.Al sur de Dorsoduro, podeis ver algún squero (varadero), como este de San Trovaso, de aires tiroleses; en ellos se construyen y reparan góndolas.
Si os interesa el tema, podeis ir a http://www.gondolavenezia.it/.Y para acabar con ellas, sólo enseñaros un posible uso para cuando dejan de ser útiles para transitar por los canales ... Decíamos que la peculiaridad "madre" de Venecia es estar asentada en la laguna, y de eso se deriva que aparte de tener embarcaciones propias, también tiene "mobiliario urbano propio" como serían las palinas (un palo) y las bricolas (tres) que sirven para marcar las líneas navegables separándolas de las arenosas, aunque creo que también aguantan algunos cables, hacen de soporte para señales, etc.Los palos de los amarraderos pueden tener los colores o los escudos de los sitios a los que pertenecen.También hay señalización única, ...... y embarcaciones de servicio que yo no había visto en ningún otro sitio.
Otra singularidad de Venecia es que tiene el único cementerio del mundo que no está en tierra firme : el Cimitero de San Michele. Son dos islas (San Michele y San Cristoforo della Pace) las que lo forman, ya que por decreto de Napoleón se impuso que, por salud pública, los muertos debían alojarse lejos de los lugares habitados.

Creo que ésta entrada (la foto superior) es por la que llegan las carrozas fúnebres flotantes. O al menos así lo recuerdo en "Las alas de la paloma".

Y ésta es la entrada para el vaporetto; se puede ver la iglesia de San Michele in Isola, primera y una de las más bellas edificaciones religiosas del Renacimiento veneciano.No me gusta mucho afotar la parte privada de los cementerios, pero creo que hacerlo con su parte monumental no supone una falta de respeto.Y bueno, mañana más (seguiremos con alguna isla de la laguna).

Islas de la Laguna - Torcello

2010-11-14T14:45:00.000+01:00

Puedes llegar a esta isla cogiendo el vaporetto LN (Laguna Norte) en Fondamenta Nuove hasta Burano, y allí cambiando al T que te deja en Torcello. Desde la parada no hay pérdida, sigues por la orilla de un canal en el que te encuentras el Ponte del Diavolo (sin barandillas, de los pocos que aún quedan (que yo sepa sólo el Chiodo que veremos en Cannaregio)), hasta que llegas a "todo lo que hay" en Torcello : la iglesia de Santa Fosca, la Catedral, el Trono de Atila, el Museo y un par de palacios. La Iglesia de Santa Fosca (abajo) data de los siglos XI y XII. Pero la joya de la corona torcelliana es la Catedral de Santa Maria dell' Assunta (arriba), del s. VII, fundamentalmente los mosaicos del interior (entrada, 5 merecidos €).Pantocrátor en una capilla lateral.El mosaico del ábside es una Madonna (s. XIII), bizantina, sobre fondo dorado.El mosaico del Juicio Final es enorme, cubre toda la pared frente al ábside; data de finales del s. XI, escuela véneto-bizantina.El acceso al campanile estaba cerrado por obras.Y ya visto todo, de vuelta al vaporetto porque pasaban cada hora.Que no nos falte un león, que se note donde estamos ;)

Sestiere de Cannaregio

2010-11-13T13:23:00.000+01:00

Se trata del barrio más septentrional, delimitado al norte por la laguna (norte, con bellas vistas de San Michele) y al sur por el Gran Canal, desde más o menos Rialto al este y la estación de Santa Luzia al oeste. Precisamente antes de que llegara el ferrocarril, el Canale di Cannaregio era la entrada principal a la ciudad.

Es también el sestiere más poblado, un tercio de l@s venecian@s viven en él. Aprovecharemos que el mapa está dividido para hablar también de manera separada primero de la zona cercana a la Sacca della Misericordia (arriba, es un puerto artificial), y más adelante de la zona cercana a la estación y especialmente del Ghetto (abajo).

Viniendo de Fondamenta Nuove, callejeamos un poco en dirección a la Sacca, y antes de llegar nos encontramos con el único puente sin barandas que queda en Venecia, el Ponte Chiodo.

Arriba, detalle del Campo dell' Abbazia, me encantaron estos faroles, están por todas partes.Y llegamos a la casa de Tintoretto (arriba), donde nació y vivió siempre, y que, como podeis ver, se mantiene en un estado de conservación estupendo. Junto a la puerta, una de las estatuas de los moros que dan nombre al contiguo Campo dei Mori (abajo).Y si sigues recto, te encuentras con la preciosa Iglesia de la Madonna dell' Orto (s. XIV).Y casi frente a ella está el Palazzo de los moros en cuestión, se llama como ellos, Mastelli, pero se conoce popularmente como el palacio del camello.Y dando un pequeño salto hasta el Gran Canal, no podemos olvidarnos de un precioso ejemplo de arquitectura gótico-veneciana, el Ca' d'Oro, hoy con funciones de museo.

Y ahora vayámonos a la zona oeste de Cannaregio, cerca de la estación, parada Ferrovia.San Geremia desde el vaporetto.
Pues este rótulo nos lo dice todo : el nombre del puente que veis abajo, el nombre de la fondamenta donde estamos y cómo llegar al ghetto ... pero prisitas las justas, ahora vamos. Soy tan guapo que he quedado borroso.En la misma fondamenta, el Ponte dei Tre Archi (s. XVII).En el s. XVI se decretó que todos los judíos venecianos fueran confinados aquí, en un barrio que quedaba rodeado de canales y cuyas únicas dos puertas serían vigiladas por guardas cristianos; se denominó ghetto porque antes había una fundición (geto en veneciano). La población judía podía circular por la ciudad pero tenían que ir identificados y sólo podían ejercer determinadas profesiones. En 1797, Napoleón derribó las puertas, pero bajo dominio austriaco volvieron al confinamiento anterior. Hoy día, sólo una pequeña proporción de los judíos venecianos viven en el Ghetto. La entrada se hace desde la misma fondamenta, y rápidamente accedemos al Campiello delle Scuole, donde hay dos de las -creo- cinco sinagogas, y donde podeis ver algunos de los "rascacielos", edificios que no tenían más remedio que crecer verticalmente.Me gustaría que fuerais al post de Escaparates para poder ver algunos de los que afoté por esta zona. Pero no los pongo ahora aquí sino que nos vamos al campo del Ghetto Nuovo (abajo), con sus tres sinagogas, el museo, el memorial a los muertos en el Holocausto, ...Y después de esta interesante ruta, hicimos una comida kosher, que no fue ésta primera sino las dos últimas fotos... Me hubiera gustado pasear más por Cannaregio, en general me interesa más la serenidad y la autenticidad de barrios así (aunque también hay turistas, mírame a mí) que la belleza poco pausada que suele haber en otros más conocidos. Pero puede ser un difícil equilibrio, porque la belleza también es la belleza ...

Peculiaridades venecianas (2)

2010-11-12T15:17:00.000+01:00

Otra de las diferencias venecianas que os quería comentar es que aquí, las calles (no vias), según sus características, tienen diferente nombre :

las que bordean la orilla de algún canal se llaman fondamenta
ruga son aquéllas en las que hay casas y diversas tiendas y son muy transitadas.
un callejón será un ramo
las calles sin salida reciben el nombre de corte
salizzada es una calle principal
cuando se hable de una riva, se tratará de una fondamenta de grandes dimensiones
un antiguo canal convertido en calle peatonal se denomina rio terrà
las plazas reciben el nombre de campo (salvo la famosa Piazza San Marco)

En el post de San Marco, os dije que hablaríamos del acqua alta, y me refería a ese fenómeno en el que coinciden mareas altas (las del Adriático son las más marcadas del Mediterráneo), baja presión atmosférica, lluvias altas en las cuencas de los ríos Po y Piavea (desembocan al norte y al sur de la ciudad) y que vientos fijos del sur (sirocos) empujen el agua hacia la ciudad. Cuando ocurre, suena una sirena (en realidad son 18, instaladas por toda la ciudad) para avisar, y cuidadín porque el nivel del agua será como mínimo de unos 110 cm (y en ese momento, el 15% de la ciudad estará inundada), pero puede llegar a 140 cm (90% inundada) o más de 160 cm (y entonces toda Venecia es un gran charco).Para moverse por la ciudad a pie, aparte de equiparse bien, se ha de conocer la distribución de las pasarelas, que está informada en las paradas de los vaporetti, como veis arriba. La verdad es que debe ser un gran engorro, pero interesante de ver. Yo aún no lo he hecho, pero debe ser instructivo leer este libro para ver cómo se maneja el gran Brunetti en esas circunstancias.

De hecho, a través del comisario se pueden conocer diferentes costumbres propias de la ciudad, como por ejemplo tomar ombra y cichetto (un vino y una tapa), como entrante o porque el buen hombre no tiene tiempo de comer tranquilamente. Y para comer, predomina, como veis arriba, el pescado. Platos típicos serían bacalao a la veneciana (con cebolla, canela, pasas, piñones, etc y servido con polenta), las sarde en saor (sardinas en escabeche), el hígado a la veneciana (sofrito con cebolla y perejil, o bien con limón), entre muchos otros. Ojito con los precios porque si no se anuncia expresamente no copperto o servizio compreso, os cobrarán el cubierto (unos 2 € por persona) y/o el servicio (un 10% aprox.) ... es lo que hay. Eso sí, la bebida local por excelencia es el Spritz, un cóctel a base de soda, vino blanco y Campari o Aperol.

Y cambiando de tema, hubo un "objeto" que -aparte de los ya nombrados faroles- me gustó especialmente : los timbres, que son todos de este estilo, el timbre rodeado por un semicírculo en la parte superior con el nombre. Éste es de Murano, claro.

Y para acabar con tanta peculiaridad, vamos a ver celebridades que estuvieron en Venecia ... aparte de servidor, claro. Un veneciano universal, más conocido por sus conquistas, pero fue un gran librepensador, muy formado y culto. Vivaldi, il Pretto Rosso, llamado así por el color de su cabello, hacía que sus composiciones fueran interpretadas por las huérfanas de la Pietà y en esa iglesia está la placa superior; la inferior es de la iglesia en la que fue bautizado, San Giovanni in Bragora, creo, en Castello. Mozart también estuvo aquí, pero de paso, con 15 años.Y en Dorsoduro, cerca de San Sebastiano, encontré esta placa de Modigliani.No encontré una placa de Wagner, pero seguro que la hay porque vivió (y compuso Tristan und Isolde) en el Palazzo Giustinian, y murió en el Palazzo Vendramin Calergi, hoy el Casino; este busto está frente a la parada Giardini.

Sestiere de Castello

2010-11-11T11:20:00.000+01:00

Este barrio, el más grande de la ciudad, comprende todo el este de Venecia y, aunque no sale en el mapa, también incluimos Santa Elena. Y aquí precisamente estaba el antiguo castillo que, en la isla de San Pietro, daba nombre al barrio. Pero esa zona la veremos más adelante, ahora empezamos por lo que se puede ver si estamos cerca de la preceptiva Piazza de San Marco. Si cogemos la Riva degli Schiavoni, límite sur de Castello, hacia el este, nos encontraremos primero los ya vistos Ponte della Paglia (con su hermanito de los Suspiros), el hotel Danieli (del que no recuerdo si tengo foto), unos tres millones de turistas y otros tantos de paradas de souvenirs varios, etc, pero también podremos adentrarnos un momento hasta el Campo de San Zaccaria (un poco antes de llegar a la estatua ecuestre de Vittorio Emanuele II), con la iglesia homónima cuya fachada puedes ver abajo. Si volvemos a la Riva podremos tener una vista del torcido campanile de San Giorgio dei Greci, ......, pero si desde San Zaccaria vais hacia la derecha, os encontrais la iglesia, del s. XVI pero usada aún para el culto ortodoxo griego.En la Fondamenta dell' Osmarin, calle que sigue al puente junto a Greci, hay unas tiendas de máscaras y disfraces espectaculares, os remito al cercano post sobre Escaparates para haceros una idea.Y para acabar este breve paseo y volviendo a Schiavoni, nos encontramos con la ya nombrada iglesia de la Pietà, famosa por los recitales de Vivaldi.Yendo hacia nuestro próximo destino, nos encontramos con un agradable campo, el de Santa Maria Formosa.La iglesia tiene dos fachadas principales, una da al campo y la otra al rio (canal). La segunda zona de Castello que descubrí es la que está cerca de la laguna norte, y comenzaremos por el bonito Campo de San Giovanni e Paolo.Al fondo, abajo, la iglesia del mismo nombre, conocida familiarmente como San Zanipolo, dicen que de visita obligatoria aunque yo no lo hice.En este bar, según Brunetti, sirven el mejor café de la ciudad. Los cappuccinos y espressos no son su única especialidad, también tiene un excelente surtido de pasteles... yo me tomé un té, soy un cerebro. El señor encima del caballo es Colleoni, un condottiere o comandante de mercenarios que dejó una fortuna a la República con la condición de que le pusieran una estatua delante de San Marco, pero como el Senado no estaba por la labor se la puso delante de la Scuola Grande di San Marco, y no de la Basílica. Toma ya.También según el commisario, los tres monumentos principales de este campo, a pesar de su esplendor, nos hacen pensar en la muerte : la iglesia (panteón de muchos duxs), el hospital más grande de la ciudad (alojado en la Scuola Grande di San Marco, el Ospedale Civile tiene fácil acceso a San Michele, que se ve al fondo, arriba), y la estatua de Colleoni (¿a cuántos soldaditos arrastraría?). No sé si por esta reflexión o por qué motivo, pero su libro Muerte en un pais extraño empieza con un cadáver en ese canal, ahí mismo.
Más hacia el este, sin alejarnos de la laguna, podemos dar con la enorme iglesia de San Francesco della Vigna, con fachada de Palladio.Cuenta con tres claustros góticos del siglo XV.Y ahora cojamos el vaporetto para ir hasta el barrio de Santa Elena, bajamos en Giardini...... y nos encontramos con un inquietante monumento a las mujeres partisanas caídas en la 2GM.En el parque que hay delante también había este busto de Verdi. Y desde aquí caminamos primero hasta Arsenale, percibiendo primero la sencillez del barrio ...... para que nos sorprenda el contraste entre su hermosa decadencia y la elegancia de la entrada al Arsenale.Símbolo y motor del poder marítimo veneciano, el Arsenale se fundó en el s. XII y continua activo; en la época de máximo esplendor de la Serenissima (s. XIV-XVI) fue el mayor astillero del mundo. Y por último, visitemos la iglesia de San Pietro, catedral de Venecia hasta 1807. Arriba, las grúas de Arsenale desde otro punto de vista. Como podeis ver, es muy recomendable visitar Santa Elena porque, aunque no tiene nada que ver con otras zonas más conocidas, también esto es Venecia, amigos. Y no sé si una Venecia más auténtica, pero sí más tranquila, más de estar por casa, y para mí, muy agradable.Y toda esta paz nos llevará ahora al bullicio de la isla de Burano.

Islas de la Laguna - Burano

2010-11-10T23:11:00.000+01:00

Combinamos la visita a Torcello con Burano, una colorista isla dedicada a la pesca, al turismo y al encaje.Ésta es la vía principal, la via Baldassare Galuppi, ya podeis ver las fachadas de múltiples colores que se repiten en toda la isla.¡¡ Yepaaaaaaaaah, mira quien posa ahí !!
Al fondo, la torre inclinada de la iglesia de San Martino, en la piazza B. Galuppi.Regar y leer, qué grandes aficiones.En la piazza Baldassare Galuppi tenemos el interesante Museo del Merletto (encaje), el Palazzo del Podestà (Alcalde, o sea el Ayuntamiento, al fondo), y la ya nombrada iglesia de San Martino. Y la estatua también es del Sr. Galuppi de marras, que fue compositor en el s. XVIII y nacido en la isla.

Y ya está más o menos visto ... ahora volvamos de nuevo a Venezia.

Escaparates

2010-11-09T14:51:00.000+01:00

En Venecia hay muchas tiendas. Y muy variadas : de ropa, de complementos diversos, de cristal, de máscaras y disfraces, de alimentación, antigüedades, joyas, ... y he querido aquí hacer una pequeña recopilación que sirviera de homenaje al buen gusto del comerciante veneciano. Dentro de la variedad de la que hablábamos, quizás la compra más típica sean las máscaras pero ojito porque aunque la línea entre el mal gusto y el arte es muy amplia, parece ser que aún pueden darte gato por liebre (no tengo ni idea si es el caso de alguna de las fotos, diría que no). En la callecita que sigue al Ponte dei Greci (dejando atrás la iglesia del mismo nombre, en Castello pero muy cerca de San Marco) hay varias tiendas casi seguidas dedicadas a las máscaras y algunas también a los disfraces que me parecieron muy interesantes, estas fotos son de allí.
Ca del Sol, arriba y abajo.En cambio, esta máscara en piel o similar (abajo) es de cerca del Ponte dei Pugni, en Dorsoduro.Y después de tanta máscara veneciana, disfrutemos de otro tipismo italiano : su buena comida. Estos apetitosos dulces de la foto de arriba son del Ghetto, en Cannaregio. Y abajo, detalle de una parada del mercado de verdura (Erberia) en Rialto (aún no hemos llegado al sestiere de San Polo, paciencia).
Volviendo al barrio judío...Pido disculpas a la señora que me dijo que no podía afotar este escaparate cuando ya le había dado al clic...Y más alimentos, ahora para el alma... Poco más que decir, pero sí una cosa : como podeis ver arriba, i cani non possono entrare y, abajo, Non toccare il gato es el libro que está "casualmente" más a mano en la mesa. Pues bien, no tengo foto (bueno, abajo se le ve un poco la cabecita) pero el conserje de la librería, lo primero que te encontrabas antes de entrar, era un orondo gato que dormía bajo el sol.Katherine Hepburn estará unida siempre para mí a Venecia gracias a Summertime...Ópera, Venecia, Fenice ... la Callas, Verdi.Y abajo, cuatro de los grandes : Verdi, Handel, Wagner y Mozart.Abajo, el escaparate de Livio de Marchi con algunas muestras de sus tallas en madera.Y, aunque sea más bien arte, después de ver moda en madera, ¡¡ más moda !! Este tipo de escaparates tan coloristas, ordenados y elegantes me recordaron mucho a los de Milán.Hombre, llamar moda a estas camisetitas de Burano es gracioso pero ya me entendeis ;)El papel de aguas elaborado a mano es también precioso y típico de Venecia, se usa especialmente para material de escritorio. Más que de Venecia, el cristal es típico de Murano, pero también se encuentra aquí con facilidad. Abajo una muestra de figuritas, varias de ellas de la Commedia dell'Arte.Y por último, una tienda que es una sucursal de una farmacia (¿sólo?) cuya referencia está en Florencia : Santa Maria Novella.

Sestieri de San Polo y Santa Croce

2010-11-08T12:40:00.000+01:00

Santa Croce es un barrio de estrechas calles y plazas, quizás más humilde que San Polo, el barrio en el que -entre muchas otras personas- vive nuestro amigo Brunetti y que será por el que empecemos a pasear. Uno de sus puntos de entrada (y seguramente el más conocido) es el Puente de Rialto.Las de abajo fueron de las primeras vistas del puente que tuve, tras cenar junto al Gran Canal el día que llegamos a la ciudad.Mide 48 m. de ancho y 7'5 m. de alto, data del s. XVI y es el más famoso y bullicioso de los cuatro puentes que cruzan el Canalazzo. Si sigues recto, ya en San Polo, te encuentras con el Mercado de Rialto, que está todos los días menos el domingo para el mercado de frutas y verduras (Erberia) y de martes a sábado para el de pescado (Pescheria); ambos hasta mediodía.Se estableció en el s. XI, constituyendo entonces el centro comercial de la ciudad.Como antesala a los mercados, podemos ver la iglesia de San Giacomo di Rialto (s. XI-XII) con su reloj de 24 horas.Abajo el mercado desde el Canal.Soy débil, no puedo resistirme a poneros unas vistas de cuando volvíamos para dejar la compra. Empecemos ahora a dar vueltas por San Polo. Y callejeando, nos damos de bruces con San Giovanni Evangelista, iglesia, scuola y patio; la de abajo es la imagen de su pórtico de mármol.Y seguimos para encontrarnos con una de las joyas de San Polo : la iglesia gótica de Santa Maria Gloriosa dei Frari.Impacta por su tamaño y, a la vez, por la serenidad que transmite.El campanile, de 80 m. es el más alto después del de San Marco.En su interior están las tumbas de Monteverdi y de Tiziano, así como alguna obra de este último, y también de Donatello y Bellini.Muy cerca, la iglesia de San Rocco (arriba). Y abajo, la Scuola, originalmente un hospital y hoy día un importante museo que servidor no visitó ... nadie es perfecto.Al alejarnos de San Rocco seguimos viendo el campanile de Frari. Y ahora llegamos a la impresionante iglesia de San Pantalon, más que por su exterior modesto por las maravillosas pinturas en su techo. Muy recomendable.Dos puntos más de San Polo serían la iglesia (y el campo, del que no tengo foto) que da nombre al barrio (arriba), y la visitable Casa de Goldoni, donde en el s. XVIII nació el prolífico escritor de comedias. Aquí una imagen del patio y abajo, detalles de la casa.Creo recordar que las comedias se ensayaban con marionetas, hay diversos teatrillos.De Santa Croce veremos menos cosas, pero destaco la iglesia de San Stae, que da al Gran Canal y de la que sólo tengo la imagen de su preciosa fachada. San Giacomo dell'Orio es el centro de este tranquilo sestiere. Aunque la iglesia se construyó en el s. IX, se ha reconstruido y modificado en diversas ocasiones, lo que la hace difícil de clasificar ... y de mirar.Y para acabar con este post, recordad siempre que la arruga es bella, no sólo vechia.

Islas de la Laguna - Murano

2010-11-07T21:39:00.029+01:00

Cojamos de nuevo el vaporetto para irnos a esta isla, quizás la más conocida de la laguna norte. Este conjunto de islas unidas por diversos puentes está a aprox. un kilómetro de Venecia, y es mundialmente conocida por su producción de vidrio artesanal. Esta actividad fue trasladada aquí en 1291 para evitar incendios ya que la mayor parte de los edificios venecianos se sustentan sobre madera y el riesgo era elevado.Si te interesa el vidrio, puedes visitar diversas fábricas (yo no lo hice), muchas tiendas de diferentes calidades (ojito porque se avisa que también puedes comprar vidrio de origen no muranés), e incluso el Museo del Vetro, alojado en el Palazzo Giustinian.A mi me gustó especialmente este gallo, y esta imitación en cristal de un jardín francés. Muy cerquita está la verdadera joya de Murano : la basílica de Santa Maria y San Donato. Arriba su precioso ábside que mira hacia el pequeño canal. Y abajo su fachada y su campanile exento, mucho más modestos. Su interior es realmente interesante : el techo en forma de quilla, el Cristo en cristal, el suelo de mosaico y, especialmente el mosaico de la Madonna.Detalle, a la salida. No estoy seguro, creo que ésta es la Chiesa de San Pietro Martire. Y para acabar, ya volviendo a Venecia, una imagen del faro.

Sestiere de Dorsoduro

2010-11-06T19:07:00.000+01:00

El último barrio que vamos a ver va a ser el más meridional, y quizás el más variopinto : iremos desde la zona de San Basilio y Zattere, más marinera, pasando por el bullicioso Campo de Santa Margherita, hasta llegar a la más chic que rodea a la Salute y la Accademia. Nos vamos a Dorsoduro. Vamos a empezar por el oeste, por el Zattere, con vistas a la Giudecca, una zona espléndida para pasear o tomarse algo. Y para no empezar mal, pues nos tomaremos un heladito aquí (Nico), mientras esperamos la puesta de sol tras un día interesante.De pistacho ... impresionantes.No recuerdo cómo se llama, pero al oeste de la ciudad hay una zona desde la que parten muchos ferries y donde también hay atracados grandes transatlánticos. Supongo que también hay astilleros.A Zattere desemboca el rio de San Trovaso donde se puede encontrar el Squero de San Trovaso que ya nombramos en otro post (aunque no os puse la foto de una gelateria que está enfrente, de la que se dice que es una de las mejores de la ciudad, yo no lo sé). Caminando por la Fondamenta Zattere te encuentras casi juntitas dos bonitas iglesias : Gesuati (arriba, s. XVIII) y la renacentista Santa Maria della Visitazione.Y hablando de iglesias, muy cerca (pero a la izquierda de donde se acaba el mapa del inicio) está la de San Sebastiano (abajo), con techos pintados por el Veronés (también está su tumba).Y después de tanta iglesia, aquí posa para nosotros el Espíritu Santo.Si ahora continuamos por las fondamente que bordean el Canal de la Giudecca llegaremos a la Punta della Dogana, donde podremos dejar que caiga la tarde ... momentazo.La Dogana di Mare se construyó en el s. XV para inspeccionar el cargamento de los barcos que llegaban. El edificio actual es del s. XVII y en la torre en ángulo hay dos Atlas sujetando un globo dorado sobre el que hay una veleta que representa la Fortuna.Y junto a la Dogana está la preciosa Santa Maria della Salute, construida como tributo a que la ciudad pudiera superar la peste de 1630. De hecho, cada 21 de noviembre se crea un puente de barcos que ocupa toda la boca del Gran Canal. Callejeemos ahora hacia el centro de Dorsoduro, a mí me dio la sensación de un barrio chic, algo bohemio, y será en esta zona donde localizaremos la Colección Peggy Guggenheim, la Cini y finalmente la Galleria dell'Accademia. Alojada en el Palazzo Venier dei Leoni, conocido también como il palazzo nonfinito (se quedó con una sola planta cuando se pensó que tendría cuatro), la colección de la Sra. Guggenheim parece ser que merece mucho la pena, tanto sus salas (con Picasso, Pollock, Magritte, etc) como en sus jardines, con diversas esculturas. Arriba podemos ver el Puente dell'Accademia, que cruza el Gran Canal a la altura del museo. Y aquí diversas vistas desde él.Pero el corazón de Dorsoduro es el Campo de Santa Margherita, al que también se puede acceder directamente desde San Polo. Por la mañana hay mercado, con paradas de pescado, herboristería, pan, etc, y siempre hay terrazas que animan mucho el ambiente.Hay diferentes opiniones sobre cuál es la mejor heladería de la ciudad, pero para eso está el criterio propio : yo me comí un heladito de Nutella en Il Doge y era excelente ... y barato !!!Y pasando junto a Santa Maria dei Carmini, llegamos al pintoresco Rio San Barnaba donde son frecuentes las barcazas de verduras. San Barnaba y su campo. Aquí era donde Katherine Hepburn, en Summertime, encontraba aquella copa roja tan especial, y la iglesia era la biblioteca donde Indiana Jones encontró la X. En el Ponte dei Pugni, antes sin barandillas, se disputaban peleas (están marcados los puntos donde se ponían los pies) y el que perdía iba al agua ... ahogado no moriría pero no creo que fuera muy sálubre.Al fondo, el campanile de Carmini; a media distancia, se ve un poco el ponte del que hablábamos antes.
Y ya dejamos Dorsoduro, gracias por llegar hasta aquí.

Islas de la Laguna : Lido y Giudecca

2010-11-05T20:59:00.001+01:00

Hoy se considera a la Giudecca como un barrio periférico de Venecia, yo sólo la pisé para transbordar de vaporetto, no tengo muchas imágenes.

Arriba podemos ver la iglesia de Il Redentore, monumento principal de la isla y obra de Palladio. Se construyó para celebrar el final de la peste de 1576 que diezmó la población; como en la Salute, también se celebra cada año con un puente de barcos desde el Zattere.Arriba, la también palladiana iglesia de la Zitelle, ahora centro de congresos.El Molino Stucky, construido a finales del s. XIX como molino de harina, es ahora un complejo de hotel y apartamentos.

El Lido no es tan conocido como la ciudad de Venecia, pero no se puede quejar. Y esto se debe al Festival de Cine, a su época dorada de visitantes ilustres, etc, pero también a Mann y a Visconti.

Éstas son las imágenes que tomé yo de la playa del Lido, también me pareció que el Grand Hotel des Bains (creo que es el edificio que se ve en lontananza), donde queríamos ir en peregrinación, estaba cerrado por obras. Otro mito caído. El Lido es un banco de arena que forma una barrera natural entre Venecia y el mar abierto. Es la única isla de la laguna con carreteras, y se trata de una zona eminentemente residencial, sobretodo turistas. También es la playa de Venecia.En el s. XIX se hizo mundialmente famoso por los escritores que lo frecuentaban (Shelley, Byron, ... ) y que lo puso de moda como zona de costa y de baños. Llegando con el socorrido vaporetto puedes ver bonitas vistas y algún que otro fantasma veloz.Abajo podemos ver el Grande Albergo Ausonia & Hungaria, que debe ser un hotel. Pues bien.Y nada, que como podeis ver, poco paseé por el Lido, otra vez será ... o no.

I'm back !!

2010-09-05T12:35:00.003+02:00

¡¡ Hola familia !!
Después de un largo paréntesis con muchas dudas y falta de tiempo, creo que publicaré una serie de entradas sobre uno de mis últimos viajes : Venecia.Os veo pronto, un abrazo,

Gizmy

Enchufes del Mundo

2010-04-06T14:03:00.005+02:00

Mapa que puede ser de utilidad para viajar, con las diferentes zonas coloreadas en función de las conexiones que usen. Y si no, a comprarse un universal ;)
Otras informaciones al respecto, por ejemplo, aquí.

Travel Books Online (y otros)

2009-11-07T13:16:00.005+01:00

Para tenerlo a mano, y por si os interesa, publico este post con esta web de referencia que recopila unos 200 libros de viajes, de diferentes épocas y en diferentes idiomas (fundamentalmente en inglés).Se pueden leer online, pero no se pueden descargar. De todas formas, no me parece una manera incómoda de leerlos, siempre que no tengais problemas con la lectura en pantalla. Asimismo, puedes variar el número de letras que ves por página, y enlazar directamente a la página que te interese.

Otras "herramientas" que me gusta consultar es la web de Geobeats (contiene vídeos en determinadas zonas, ordenados por país, y grabados por no profesionales pero con informaciones prácticas) y Fasten Seatbelts to the World, una web sencillita que te asesora sobre usos y costumbres de diferentes destinos.

Espero que esteis bien, hasta pronto :)

Valle del Loira - Generalidades

2009-09-16T02:25:00.006+02:00

Creo que antes de empezar a enseñaros imágenes, puede ser bueno poner una pequeña introducción, a mi me sirvió cuando preparaba el viaje.
Entiendo que quien visite el Valle del Loira, el río más largo de Francia y que transcurre únicamente por este país, lo hará fundamentalmente para conocer sus famosísimos castillos. Pero ojo porque, aunque es cierto que los más conocidos unos diez, hay 42 que se pueden denominar Castillos del Loira.Pero antes, situémonos. Se reparten a lo largo del valle de este río, pero sobretodo de otros afluentes (el Cher y el Indre, también Vienne, Maine y Loir), distribuyéndose por diferentes regiones francesas : Anjou, Touraine, Orléanais, Blésois, Berry, ... Desde el 2000, un tramo (entre Sully-sur-Loire y Chalonnes) es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Se construyeron en diferentes épocas, pero fundamentalmente durante el Renacimiento francés para alojar a los reyes o su corte, ya que entonces el poder real se concentraba aquí y aún no en Versalles.

Otros grandes atractivos a visitar en esta zona son los edificios religiosos : las catedrales góticas de Orléans, Tours, Bourges, Le Mans, Chartres, etc son dignas de visita así como las mismas ciudades. Y lo mismo os puedo decir de abadías como las de Fontevraud, St-Benoît-sur-Loire, etc ... aunque yo no las llegué a visitar.

Edito para añadir el índice gízmico del VdL :

Tours

2009-09-15T00:29:00.000+02:00

Como podeis ver en el mapa que os enlacé en el post anterior, la mayoría de castillos están cerca de esta ciudad, capital de Touraine, por lo que es un buen punto de partida sobretodo si utilizais el transporte público, siendo entonces la Gare de Tours nuestro punto de referencia. Ya hablaremos en otro hilo de cómo moverse en transporte público por la zona, ahora estamos con la ciudad porque ella misma también merece una visita.
La Cathédrale St-Gatien, tardó varios siglos en finalizarse y esto nos permite ver diferentes estilos de gótico, siendo el flamígero el de la fachada oeste. Junto a ella está el Museo de Bellas Artes, en cuyo jardín hay un cedro del Líbano hecho plantar por Napoleón.
Y ambos edificios están a pocos metros del Loira, demos una vuelta por su orilla. El Pont Suspendu de St-Symphorien.Tours es una de las etapas de uno de los Caminos de Santiago franceses, la Via Turonensis, que empieza en París. La ciudad fue muy afectada durante la Primera Guerra, esta fuente es un tributo a los American Services of Supply, apoyo técnico y logístico en la retaguardia.El Pont Wilson (o Pont de pierre), construído en el s. XVIII, lleva desde el 1918 el nombre del presidente de EEUU en ese momento. Fue dinamitado en la Segunda Guerra para retardar el avance de los alemanes, y en el 1944 por los propios alemanes en retirada. En 1978 se hundió parcialmente y fue reconstruido según el diseño original por decisión popular. Ésta es la Eglise St-Julien, del s. XIII; su claustro aloja dos museos.
El Vieux Tours es muy agradable de visitar. Aquí es donde Jeanne d'Arc se confeccionó su armadura en 1429, en la rue Colbert.La fachada del Hôtel Gouin, hoy Museo Arqueológico, fue destruida durante la Segunda Guerra. La Place Plumereau es el centro neurálgico del casco antiguo, ideal para un descanso en sus cafés observando las casas medievales que la rodean.Arriba, la Basilique St-Martin y abajo la Tour Charlemagne, vestigio de la anterior basílica medieval del mismo nombre. Arriba podemos ver el Théâtre Municipal y abajo el bonito edificio de la Mairie o ayuntamiento.Y ésta es la Eglise de St-Etienne, creo.
Tours también es conocida porque el francés que se habla se define como el "más puro" de Francia, siendo su pronunciación la standard. Pues para celebrarlo, te invito a ...
Y ahora nos vamos a pasear por el Château de Villandry y sus deliciosos jardines.

Château de Villandry

2009-09-14T10:33:00.002+02:00

Aquí podemos ver el castillo al entrar, el edificio data del s. XVI y se encuentra cerca del río Cher. Se hizo para el canciller del rey Francisco I, y aunque el castillo no es impresionante, tiene unos jardines que se cuentan entre los más bellos de toda Europa, siendo además temáticos, como ahora veremos. La propiedad fue comprada por la familia española Carvallo en 1906 y se encargó de restaurar tanto el castillo como los jardines, según patrones de jardín renacentista.
En primer lugar os pongo un mapa para que podais seguir lo que os cuento, querid@s. Y empezamos la visita por el Huerto, con mayúsculas porque se las merece, creado en la Edad Media y cultivado por monjes. Se trata de un huerto ornamental, cuyo diseño -que varía según la temporada- está publicado a la entrada.Los arbolitos simulan los monjes trabajando en el huerto.
Seguimos ahora hacia el Jardín Herbal (o aromático), con plantas aromáticas distribuidas también en un jardín. Abajo podemos ver el castillo y el Huerto desde este jardín.
Junto a este, hay un pequeño laberinto, digno de poca mención y más en este maravilloso entorno.
En el lado opuesto del castillo, señalado en el mapa con un sol, tenemos el Jardín del Sol, de distribución radial a partir de una fuente. Aquí abajo, un villandrés con pulgas.
El Jardín de Agua es un espacio más sencillo, con un gran estanque con forma de espejo y cercado por plantas verdes.
Pero los pesos pesados de Villandry son el Jardín de la Música, y sobretodo el del Amor; veamos el primero que a mí, particularmente, me parece precioso. Supuestamente, los triángulos grandes representan liras y los otros arpas.
Veamos el Jardín del Amor que, además, es temático, me explicaré. Arriba lo vemos desde el canal entre ambos jardines (el de la Música y el del Amor).
Tienes la posibilidad de pasearte por este jardín o bien de verlo desde una rampa que te lleva a un estupendo mirador. A lo que íbamos de temático. Como veis, está compuesto por cuatro formaciones, y cada una de ellas nos "habla de una forma de amor"; aquí vemos dos : en primer plano, el Amor Trágico, con filos de puñales y espadas empleados en los duelos, y flores rojas simbolizando la sangre derramada. Y al fondo (y abajo), el Amor Tierno con corazones separados por pequeñas llamas, y máscaras blancas de las empleadas en los bailes para coquetear. Vistas desde el mirador, arriba del Jardín del Amor y el Huerto, y abajo del mismo jardín y el de la Música. Nuevo plano general, esta vez se ve todo el Love Garden al completo y podemos comentar los dos cuadrados que nos faltaban : el Amor Apasionado al fondo y derecha (corazones rotos por la pasión), y el Amor Fugaz delante (los abanicos en las esquinas simbolizan la ligereza de los sentimientos, y entre ellos hay unos cuernos que ya todos sabemos qué significan).

Y ahora sólo nos queda el castillo, del que sólo afoté la cocina... ... y alguna toma desde la azotea de los jardines.

El pequeño pueblo de Villandry, a unos 15 km. de Tours, se recorre en unos cinco minutos... Su bonita iglesia románica.Una lástima que el proyecto de este hombre no haya prosperado adecuadamente, ¡ cuántos quebraderos de cabeza nos habríamos ahorrado l@s que nos gusta viajar un poco ! La portada de la misma iglesia, y detalle de sus canecillos. Nota a pie de página : frente al pueblo (y frente a las vacas) hay una área de picnic donde podeis comer si hace buen tiempo y llevais víveres.

Y ahora, nos vamos a Azay-le-Rideau y a su delicado castillo.

Château d'Azay-le-Rideau

2009-09-13T20:49:00.000+02:00

Se encuentra a unos 22 km. de Tours y cerca del río Indre. Fue comprado y rehabilitado por un tesorero del rey, pero finalmente fue requisado por el mismo monarca al ser el empleado acusado de malversación. En la entrada hay una bonita escalinata con galerías en cada uno de sus rellanos. El tesorero hizo grabar la salamandra, emblema de Francisco I, en diferentes entradas del castillo para halagarle pero no le sirvió de mucho el peloteo.Es muy elegante y sereno, y se encuentra rodeado de un jardín lleno de cipreses, cedros y sequoias en el que puedes sentarte a observarlo detenidamente. El pueblo que lo acoge es muy agradable y se encuentra a orillas del Indre. Eglise de St-Symphorien.

Moverse en el Valle del Loira

2009-09-12T16:41:00.008+02:00

Para llegar a la zona en transporte público puedes hacerlo vía París y luego hasta Orléans o Tours (St-Pierre des Corps). Podeis consultar trayectos y precios en esta página de SNCF. También existe la posibilidad de viajar desde Madrid o Barcelona a Les Aubrais (a 4 km. de Orléans) con los carísimos trenes Elipsos, puedes encontrar información a través de la página de Renfe o bien en elipsos.com.
También hay aeropuerto (el Tours Val de Loire) pero creo que únicamente opera con Dublín, Londres-Stansted, Marsella y Porto, a través de Ryanair.
Una vez allí, si eliges Tours como punto de partida puedes moverte en tren o bien a través de la estupenda red de autobuses de Touraine Fil Vert que sólo opera por esta región (Touraine), pero con un precio único de 1'5 € para cualquier destino frente a lo bastante caro que es el tren.Éste es el mapa de combinaciones, cualquier otra cosa la puedes consultar en su web.
La única precaución que debes tener es saber que no todos los autobuses llegan a todas partes y tampoco todos los trenes lo hacen; por ejemplo no hay tren a Villandry, y tampoco hay autobús de esta compañía a Blois (está fuera de Touraine, ya es Blésois) y por ende a Chambord o Cheverny a los que se accede desde esa ciudad. Lo dicho, hay que comprobar cada itinerario y horarios, no tiene más.

Y como anécdota, otra opción, muy de moda cuando hace buen tiempo, es visitar el Valle del Loira en bicicleta (La Loire à vélo). A mi me han contado que alguien se encarga de trasladarte el equipaje entre etapas mientras tú te encargas de pedalear, pero tengo poca información, os he dejado el enlace por si es de vuestro interés.

Château de Chenonceau

2009-09-11T17:30:00.002+02:00

A 34 km. de Tours, este castillo es, junto con Chambord, la joya de la corona del Valle del Loira, por su belleza y por su encanto. Es conocido también como el Castillo de las Damas porque varias mujeres han influido en su historia : fue construido para Mme. de Briçonnet pero luego pasó a disfrute de Diana de Poitiers, favorita del rey Enrique II, que fue echada del mismo a la muerte de éste por su viuda, Catalina de Médicis. Ésta se lo dejó a su nuera, Luisa de Lorena, que redecoró su habitación en negro a la muerte de su marido, el rey Enrique III. El castillo sobrevivió a la Revolución Francesa por el buen entendimiento de Mme. Dupin con el pueblo de Chenonceaux y, finalmente, Mme. Pelouze lo restauró en el s. XIX.
Dicho esto, entremos. Para no perder la costumbre, os pongo un plano del castillo, extraído de su página, para que nos orientemos. Empezaremos con algo del Jardín de Catalina de Medicis, a la derecha (al oeste, en realidad) del castillo.Esta vista es desde las terrazas del castillo, pero creo que queda mejor aquí para que veais la distribución. Y al revés, el castillo desde este jardín.
Y ahora entremos, pasando antes por la Tour des Marques, único vestigio del castillo prerrenacentista sobre el que se construyó éste. Se me olvidaba deciros que si quereis conocer el interior (y la distribución por plantas) de Chenonceau de manera virtual, lo podeis hacer a través de su página.
El techo, con bóvedas de ojiva acabadas en claves desalineadas, es una bonita obra del Renacimiento francés.
Un detalle (arriba) de la Capilla (abajo), que se preservó durante la Revolución Francesa (su dueña la utilizó como leñera) pero fue destruida durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Vista del exterior de la Galería.Durante la Primera Guerra Mundial, el propietario (Mr. Gaston Menier, familia de chocolateros) instaló en la Galería un hospital militar. En la Segunda fueron muchas las personas que la atravesaron para llegar a la zona libre de Francia, pues el castillo conectaba ambas partes del río Cher; ésta es la Galería, antes de todo esto concebida como salón de baile.Subimos ahora al segundo piso. No tengo fotos que valgan mucho la pena de las habitaciones, si gustais, podemos salir ahora al otro jardín, el de Diana de Poitiers, desde el que se tienen bonitas vistas del castillo sobre el río Cher. La Chancellerie.
¡Qué guapo soy!¡Ay, qué bonito todo! Como fin de fiesta, antes de la salida puedes ir al Laberinto, que no sé muy bien que pinta pero si hay que ir, se va. Abajo estoy yo, relajándome de mi duro ritmo. Unas cariátides que han dejado vigilando el Laberintito. En realidad, Catalina de Médicis las puso en la fachada del castillo pero otra propietaria (Mme. Pelouze) las hizo retirar 300 años después. Y por último, abajo, un detalle del Huerto que hay también antes de la salida y donde se cultivan muchas de las flores necesarias para la decoración del recinto. Y para acabar, echemos un vistazo al pueblito de Chenonceaux y sus viñedos. Seguiremos con ... Blois.

Blois

2009-09-10T02:41:00.000+02:00

El de las 1027 h, vámonos.

Tras un abandono de 130 años, durante la Revolución Francesa se hizo desaparecer cualquier vestigio del castillo, se llevaron los muebles, las estatuas y otros accesorios, y quedó en tan mal estado que estuvo a punto de ser demolido, pero su transformación en cuartel le salvó de su desaparición. En 1841 fue clasificado como monumento histórico gracias a la acción de Prosper Mérimée, restaurado y transformado en museo. Ahora es propiedad de la ciudad de Blois. Aquí está muy presente la figura de Jeanne d'Arc porque fue su base de operaciones en la Batalla de Orléans y también Carlos, duque de idem, hizo de este castillo su residencia tras el cautiverio impuesto por los ingleses. La Cathédrale de St-Louis desde la explanada frente al castillo. El ericito es símbolo de la Casa de Orléans, lo veremos más adelante esculpido en la fachada.La figura ecuestre del rey Luis XII vigila la entrada al patio. Fragmento de las famosas escaleras de Francisco I. Es lo que tiene no haber pagado entrada aquí (no me daba tiempo, me iba a Chambord), que no se ven bien las cosas. ¿No me ves?Al estar en lo alto de la ciudad, el castillo impresiona más aún.

Demos ahora un paseo por la agradable ciudad de Blois. Place Victor Hugo. La comercial Rue Porte Cote. Puente sobre el Loira. El símbolo de abajo, ni idea.
Más simbolitos, este es una flor de lis, símbolo de los Valois.
Escalier Denis-Papin, inventor de la olla a presión y natural de la ciudad. Abajo, de nuevo la Cathédrale St-Louis.
El próximo post será sobre el gran Château de Chambord.

Château de Chambord

2009-09-09T02:05:00.000+02:00

Antes de empezar hago un inciso que os puede interesar si quereis ir a este castillo en transporte público, porque es algo diferente a lo comentado anteriormente : hay que llegar en tren a Blois y de ahí tomar un autobús TLC a Chambord (en la Gare o bien en la parada debajo del castillo, entre otras). Lo mismo sería aplicable para Cheverny, yo no fui.

Llegueis como llegueis, se accede primero al Parc de Chambord (tiene unas 1000 hectáreas de bosque abiertas al público con animales en libertad, así como con senderos y observatorios). Sus jardines y bosques son más extensos que todo París y es el parque amurallado más grande de Europa.
Al final de la carretera ya se puede ver la grandiosidad del edificio.

Este enorme e imponente castillo se encuentra entre Blois y Orléans, y con 156 m. de fachada, 56 m. de altura y cerrado por un muro de 32 Km, 440 habitaciones y 365 chimeneas, es el más grandioso de todos y una muestra maravillosa de la arquitectura renacentista. Construido entre 1519 y 1539, necesitó más de 2000 obreros para terminarlo para el rey Francisco I, que deseaba que fuera el castillo más extraordinario de todos en el Loira pero que sólo disfrutó de él durante 72 días de sus 32 años de reinado.La novedosa distribución del Château es ésta, una torre central (del Homenaje) rodeada por un patio con cuatro torres en cada una de sus esquinas. Una torre esquinera, en este caso vemos la Escalinata de Francisco I porque aloja sus aposentos.
Y la torre central se vertebra alrededor de una escalera que comunica cuatro salas en cruz y que separa la planta en cuatro partes. Vemos arriba esta famosa escalera doble en la que, supuestamente (porque nunca he entendido esto), la persona que la está subiendo no puede ver a la persona que la está bajando. Su diseño, con forma de doble hélice, se atribuye a Leonardo y su decorado esculpido es una de las obras maestras del renacimiento francés.
El ático de la torre o torreón está rematado por las terrazas que permiten ver el resto de torres y sus tejados de pizarra y un magnifico panorama sobre la propiedad. Remate de la torre central, desde las terrazas.
Veamos unos detalles del interior del castillo. La salamandra, emblema del rey Francisco I, se repite hasta 800 veces en la decoración.Como nada es perfecto, hay que decir que el edificio se concibió como pabellón de caza y se ve en la decoración de algunas de sus salas. Así le pagaron a este halcón los servicios prestados.
Visitado ya Chambord, demos una vuelta por el minúsculo pueblo que hay junto al castillo. Una cucada. Además junto al pueblo hay una pequeña área de picnic (cubierto) por si quereis comer al aire libre.
Dicho esto, vámonos a Amboise.